В Prada Men's Миучча и Раф переписывают правила пошива одежды

Зрители весны-лета 2024 подняли рев.Прада показ мужской одежды, когда пиротехника помещения по-настоящему заработала: из металлической решетки, висящей над головой в Депо Фонда Прада, начали сочиться огромные комки слизи, образуя органическую завесу прозрачности, которая частично скрывала моделей от зрителей. Они аккуратно подчеркивали то, о чем Миучча Прада и Раф Симонс думали в этом сезоне: плавная архитектура, отраженная здесь буквально. Но архитектура, которой были одержимы Прада и Саймонс, была встроена в саму одежду: сомнение в назначении, функции и внешнем виде в коллекции, в которой мало что было именно таким, каким казалось на первый взгляд.

Пошив одежды был большой историей: резкий, выразительный силуэт, но при этом полностью лишенный напыщенности, поэтому он слегка колебался вокруг тела. Методы изготовления были взяты из рубашек – швы были простыми, не было подкладок и прокладок, которые традиционно придают жесткость и напыщенность пошиву. Все было легким и однослойным. Когда вы ощущали эту одежду за кулисами, легкость, присущая этой ранее суровой одежде, была очевидна и удивительна – под плечами супермена чувствовалась хрупкость. Были и гибридные моменты – у куртки может быть расправленный воротник рубашки или контрастировать традиционные лацканы с застегнутыми манжетами рубашки, как будто одежда трансформировалась на полпути своего существования. «Как идея, ставшая клише, может быть другой?» - сказал Саймонс. «Костюм, рубашка. Эта коллекция ставит под сомнение условности, структуру и мужественность». «Начнем с белой рубашки – самой простой», – добавила Миучча Прада. «На этой основе, на основе самого простого и нормального, вы можете делать все, что захотите. Это позволяет трансформироваться».

Были и другие трансформации: отпечатки буквально перепрыгивали из двух измерений в три, гавайские узоры вибрировали бахромой, как сбойное компьютерное изображение, или превращались в слегка ядовитые, инопланетные цветы, сгруппированные на груди моделей. Даже скромные карманы стали своего рода украшением, испещрившим рубашки и жилеты таким образом, что заставляли усомниться в их полезности. Эти действия перекликались с идеей переосмысления простого и сложного, поворота к модусу работы Prada и Саймонса, принятому на сегодняшний день, по сокращению и сокращению. На этот раз они, скорее, наслоились, добавили сложности. «Жизнь и понимание жизни настолько сложны – простота может быть слишком простой», – сказал Прада. Даже их простая отправная точка привела к сложности — расширению идеи рубашки, чтобы охватить весь спектр мужской одежды. И в этой легкости и плавности была также новая идея мужественности – может быть, более утонченная, определенно более легкая и молодежная, традиционные мощные коннотации костюма буквально разрывались на части и реконструировались, чтобы создать что-то похожее, но ощущаемое совершенно разные, физически и эмоционально.

Конечной целью была свобода – свобода тела, а также свобода дизайна. Отказавшись от условностей при создании традиционного пошива, Prada и Simons создали нечто по-настоящему свободное, современное и – осмелимся произнести это слово – может быть, даже новое. Существовала идея, что, хотя форма была знакома, на самом деле ее телесность была чем-то, чего мы никогда раньше не видели. Немного похоже на липкую камеру, в которой все это было показано. Насколько это редкость?